Приставка для приема цифрового телевидения позволяет воспроизводить видео высокого качества на обычный аналоговый телевизор. Также, кроме изображения, приставка способна «выдавать» объемный стереозвук.
Первые приставки имели минимум функций и довольно приличные размеры. Но, несмотря на это, они были более качественные, чем последние модели.
Производитель, стараясь уменьшить размеры и вес прибора, стал экономить на некоторых деталях электронной схемы, что значительно уменьшило их надежность. В связи с этим поломки приставок такого типа, стало обычным делом.
В этой статье описана часто встречающаяся поломка приставки и метод ее устранения.
Как все началось?
Приставка прекрасно работала и в какой-то момент изображение и звук просто исчезли. При этом красный светодиод на передней панели прибора светился. Правда свечение было не такое яркое, как раньше.
На пульт дистанционного управления приставка никак не реагировала.
Итак, с чего следует начать?
Как показывает практика, чаще всего выходит из строя блок питания.
В этом устройстве он внешний и проверить его, нет особой трудности.
Берем любой прибор измеряющий напряжение. Это может быть тестер или мультиметр.
В нашем случае для измерения использован цифровой мультиметр, выставленный на измерение постоянного напряжения.
Включаем блок питания в сеть и соединяем штыри прибора с выходом на шнуре.
Как ни странно, прибор показывает напряжение 5.2 вольта, что является нормальным показателем для работы приставки.
Переходим к разборке самой приставки Т2.
С первого взгляда кажется, что она не разборная. Нигде не видно ни винтиков, ни углублений для них.
Но если перевернуть приставку, то на ее дне можно увидеть две резиновые ножки. Под такими резинками обычно скрываются винты крепления корпуса.
Подковырнув отверткой одну из ножек, можно увидеть, что под ними действительно есть винты.
Крестовой или небольшой прямой отверткой откручиваем шурупы.
Теперь, с помощью той же прямой отверткой или ножа, отделяем две части корпуса. Для этого вставляем отвертку в место соединения двух половин, и вертикальными движениями инструмента, освобождаем пластмассовые защелки.
Для внимательного осмотра, можно без проблем снять плату, так как она ничем не крепится к нижней части корпуса.
Сняв плату, с помощью увеличительного стекла можно осмотреть ее на внешние повреждения электронных элементов и трещины в местах пайки.
Особо внимательно нужно осмотреть электролитические конденсаторы на вздутие сверху или выделение электролита снизу.
При осмотре этой платы никаких внешних повреждений обнаружено не было.
Так, как светодиод на панели светился недостаточно ярко, подозрение на неисправность, пало все-таки на блок питания.
Поэтому возвращаемся к нему снова.
Корпус блока крепится на одном винте. Откручиваем его подходящей отверткой. Это может быть и прямая и крестовая, главное, чтобы ее наконечник прошел в посадочное углубление.
Когда винт откручен, отводим верхнюю часть крышки, чтобы освободить защелку снизу.
Снимаем крышку и вытягиваем из нее плату.
На фото видно ее верхнюю часть с элементами схемы.
Необходимо тщательно осмотреть электронные компоненты на наличие повреждений.
Обычно из строя выходит электролитический высоковольтный конденсатор в схеме импульсного генератора. Из-за колебаний напряжения в сети, его изоляция не выдерживает, и он вздувается или выгорает.
Но при таком положении дел, на выходе блока питания, не было бы ничего. А так, как там присутствует рабочее напряжение 5 вольт, он, скорее всего цел.
При дальнейшем осмотре все-таки был обнаружен вздувшийся конденсатор, но он находился во вторичных цепях, то есть для сглаживания пульсаций выходного напряжения 5 вольт. Несмотря на то, что он был поврежден, напряжение от этого не понизилось.
Поэтому сразу определить поломку блока питания не разбирая его, было невозможно.
Разве, что используя осциллограф, на котором можно увидеть неправильную форму напряжения. Но такой прибор не у каждого есть.
Следовательно, эта неправильная форма и не давала электронике приставки работать в нормальном режиме.
Меняем конденсатор, на заведомо исправный. Вздувшийся конденсатор имел емкость 1000 микрофарад и был рассчитан на напряжение в 16 вольт.
При замене можно поставить такой же, но лучше подобрать на более высокое напряжение. Из старых запасов был найден конденсатор на 25 вольт и емкостью 470 микрофарад.
Емкость конечно меньше, но это особо не скажется на качестве работы прибора. Если найдется конденсатор на 1000 микрофарад, можно поставить его, при условии, что он поместиться на посадочное место старого.
Итак, выпаиваем нерабочую деталь паяльником, и меняем ее на новую, подготовив при этом посадочные отверстия.
Очень важно соблюсти полярность. Вставив ножки детали в отверстия, запаиваем их оловом ПОС-60.
С помощью увеличительного стекла, осматриваем место пайки, на наличие замыканий между дорожками. При необходимости устраняем их иголкой или шилом.
После, собираем блок и включаем его в сеть. Делаем замеры выходного напряжения.
Как видно на фото, величина напряжения совсем не изменилась.
Теперь, соединяем блок питания с нашей приставкой Т2 уже подключенной к телевизору.
Сразу было заметно, что яркость светодиода возросла, примерно в два раза, и это был хороший знак.
Когда на экране телевизора появилось изображение, стало понятно, что проблема была именно в конденсаторе, и его замена полностью восстановила работоспособность приставки.
Никаких полос на экране и искажений звука обнаружено не было, и означало, что ремонт прошел успешно.